Покраска корпуса электрогитары цветным лаком
Посмотрев зарубежные магазины, а также различные видео, стало понятно, что для достижения нужных результатов, дерево в гитарах, как-как правило тонируется специальными красителями, которые разбавляются спиртом. Фишка спирта – что он быстро испаряется, тем самым оказывая минимальное негативное воздействие на дерево, в отличие от воды.
Привезти такой краситель оказалось дорого. Ещё сложнее оказалось, достать спирт – в свободной продаже у нас в городе его попросту нет.
Всё, что здесь будет изложено ниже, это просто мой личный опыт, не претендующий на уникальную технологию, тем более, что технологии по окраске гитар уже давно отработаны и подробно расписаны.
Корпус гитары у меня был уже почти готов к окраске. Материал корпуса: ольха, верхний топ – белый ясень. Оставалось не ясным, как и чем его красить, чтобы получить требуемый эффект. Продолжил эксперименты по окрасу на деревяшках.
Подготовил заготовку с кусочком топа из дерева гитары.
Для начала нужно выделить структуру древесины. Для этого я использовал художественную акриловую краску чёрного цвета. Краска достаточно густая. Наносится кистью, так, чтобы втереть её в поры дерева, которые у ясеня довольно глубокие.
Следующим этапом, когда краска уже высохла, наждачной бумагой снимается краска до такой степени, чтобы чёрными остались только поры. В случае снятия краски на топе гитары наждачная бумага одевается на широкий брусок, чтобы не нарушить ровную поверхность топа.
Далее, в качестве красителя я использовал «Колер-пасту для эмалей масляных и водных красок». Цвет КРАСНЫЙ. Фирмы «ТЕКС» (не реклама). Покупал в обычном строительном магазине. В составе спирта не указано, но по консистенции она достаточно жидкая и не быстро испаряется. Поверхность после нанесения остаётся влажной, тут нельзя переусердствовать, учитывая возможное влияние на древесину. Поэтому между слоями нужно выдерживать как можно больше времени. В моём случае колер-паста наносилась в 4 слоя, с межслойной сушкой в сутки. Способ нанесения: ватным тампоном, втирая в поверхность в направлении волокон древесины. Тампоном проходил в один проход, чтобы не протереть предыдущий слой. На первый взгляд, пока не было лака, казалось, что колер не делает дерево ярким. Цвет не выглядит сочным. Но это только в начале процесса. Но основной недостаток тонирования колером, это то, что даже когда он высыхает, при прикосновении пальцем, он пачкает палец. Следовательно, возникает вопрос о способе нанесения лака.
Для понимания, какой лак использовать, было выбрано два типа лака.
1. Лак нитроцеллюлозный НЦ-218 (ТЕКС).
2. Лак паркетный водоразбавимый полиуретановый (Condor).
Про первый вариант всё более-менее известно, с данным лаком я работал ранее. Он достаточно вонюч, требует много времени на высыхание (я выдерживал сутки между слоями), имеет маленький сухой остаток. Подчёркивает структуру древесины. На самом деле не абсолютно прозрачный. Лак с каждым слоем делает цвет покрытия более насыщенным и глубоким. Каждый новый слой лака добавляет лёгкую желтизну и поверхность обретает яркость.
Второй вариант лака, как выяснилось, имеет достаточно приятный запах. Быстро затвердевает, образует очень глянцевую и совсем бесцветную плёнку. В отличие от НЦ-218 лак действительно прозрачный. В связи с тем, что я не делал межслойную шлифовку лакированного покрытия на испытуемых заготовках, покрытие мне показалось недостаточно твёрдым. Возможно, оно не достаточно успело высохнуть и затвердеть. Про применение лака №2 немного позже.
На заготовках для тестирования лак наносился кистью в несколько слоёв. Как говорилось ранее, колер не очень хорошо держится. Кисть при нанесении слоя лака «поднимает» колер. Если на маленьких деревяшках это не так заметно, то на корпусе гитары с большой площадью это будет видно.
Было принято решение покрыть корпус гитары привычным для меня лаком НЦ-218. Но наносить его не кистью, а методом распыления. Компрессора, краскопульта, а также дополнительных аксессуаров для покраски у меня не было. Пришла идея, заправить лак в аэрозольный баллончик. Такую услугу оказывают некоторые автомагазины, которые продают автоэмали и другие материалы для покраски автомобиля. У них есть специальные баллончики (называется: полупродукт) с газом и растворителем внутри. В магазине мне на специальном оборудовании закачали мой лак НЦ-218 в баллончики. В одном баллончике помещается где-то 100 мл лака. Что на самом деле совсем не много. На корпус моей «стерлы» ушло 5 баллончиков. Поскольку нитролак имеет очень низкий сухой остаток, а ясень неравномерно впитывает лак, после первого и второго аэрозольного слоя, кистью дополнительно прокрашивались поры. Поры у яснея сильно впитывают лак. По идее нужно было использовать порозаполнитель, но к тому моменту я ничего так и не выбрал, хотя изучил достаточно различных форумов, связанных с гитарной тематикой. В итоге обошёлся одним только лаком.
Гитара красилась в летнее время на обычном незастеклённом балконе многоэтажки. Поскольку лак очень токсичен, нужно обязательно использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Нужна хорошая вентиляция. Каждый слой лака и краски шлифовался мелкозернистой наждачной бумагой с водой. Каждый слой просушивался более суток. Потом, в зависимости от погоды, наносился следующий слой. Обратная сторона корпуса красилась аэрозольным баллончиком чёрной нитрокраской. Финальный последний слой шлифовался наждачной бумагой P1000-1800. Потом, для придания финишного глянца, всё полировалось полировальным кругом из овчины эксцентриковой шлифмашинкой с применением двух видов автомобильной полировальной пасты.
Что же касается грифа, то его заднюю часть, а также головку грифа я лакировал уже лаком №2 –то есть, паркетным полиуретановым. Гриф покрывался в 6 слоёв, каждый слой шкурился наждачной бумагой Р600 без применения воды. Последний слой шкурился Р800. Гриф получился гладким и полуматовым. Головка грифа красилась такой же чёрной аэрозольной нитрокраской, что и задняя часть корпуса гитары. Плюс ещё три слоя паркетного полиуретанового лака с межслойной шлифовкой бумагами Р600-1000. Головка грифа, так же, как и корпус, полировалась полировальной пастой.
В целом, результатом покраски я доволен. Тонировать древесину колером для красок можно. Но, нужно определиться, каким лаком покрывать. И каким способом этот лак наносить. Если у вас есть краскопульт – нет проблем. Вариант с заправленными лаком баллончиками тоже имеет право на жизнь, но он и не дёшев. Нанесение лака на колер кистью, валиком, тампоном – не вариант. Испортите тонировку.
Тщательно определитесь, какой тип лака будете использовать. Какой лак подходит для электрогитары - про это много где написано. Я выбрал нитролак, потому-что когда-то с ним уже работал. Но он не идеален, ввиду недолговечности и хрупкости. В моём случае также был большой расход баллончиков, так как у нитролака малый сухой остаток. Хотя сам нитролак лично мне нравится, но это дело вкуса.
Всем удачи!